Mineral de Pozos

Pozos pasó de ser un pueblo minero de decenas de miles a un casi fantasma de unos cuantos cientos en una sola generación - la inundación de los tiros y el desplome de los precios de la plata lo vaciaron a principios del siglo XX - y el desierto lleva desde entonces comiéndoselo despacio. Caminar las orillas del pueblo significa caminar entre haciendas de beneficio sin techo, los patios de procesamiento de mineral, con arcadas abiertas al cielo, chimeneas de pie solas y los hornos triples característicos de las obras jesuitas de Santa Brígida levantándose como pirámides de adobe y piedra. Desde la década de 1990 ha llegado una segunda población: artistas, dueños de galería, hoteleros boutique y músicos, atraídos por las ruinas y el adobe barato, de modo que la plaza carga hoy cafés, mezcalerías, una tradición de escuela de música y talleres que hacen instrumentos prehispánicos - ocarinas, tambores, flautas - vendidos y tocados en la plaza. El pueblo monta un festival de blues, un encuentro de instrumentos prehispánicos y eventos de Día de Muertos. Entre unos y otros: silencio, cactus y vistas largas sobre la entrada de la Sierra Gorda.

En qué fijarse

• Las ruinas de hacienda - patios de mineral sin techo y chimeneas solitarias.
• Los hornos de Santa Brígida - los tres conos jesuitas de fundición.
• La plaza - galerías, cafés y talleres de instrumentos.
• La luz del desierto - mezquite, cactus y un cielo enorme.

Cuándo ir

De octubre a abril por los días cómodos de desierto; los fines de semana de festival llenan el poco hospedaje. Las mañanas y las tardes dan a las ruinas su mejor luz.

Conviene saber

Las ruinas de mina son inestables y hay tiros abiertos: explora con guía local en lugar de andar metiéndote en agujeros. Los servicios son limitados y va primero el efectivo. El pueblo es callado por diseño; la vida nocturna es un mezcal y una guitarra.

Cerca de aquí

San Miguel de Allende queda a una hora al suroeste; las misiones de la Sierra Gorda empiezan a dos horas al oriente.